Замена насоса в скважине: как и когда нужно делать? Ремонт скважинных насосов и профилактика

Огромное количество частных домовладений сталкиваются с проблемой организации водопровода ввиду удаленности от централизованных магистралей. В большинстве случаев подобные мероприятия не оправдывают себя с финансовой точки зрения, хотя есть немало и чисто технических преград. Разумным, а часто и единственно возможным выходом из положения является бурение скважины на участке.

При ее обустройстве одной из основных проблем можно считать правильный подбор насосного оборудования . Только так удастся обеспечить беспрепятственный подъем воды с глубин в 20- 30 м и более и сохранить саму скважину в рабочем состоянии. В этом свете особенно ярко выделяется вопрос совместимости, применимости популярных компактных вибрационных насосов , например, "Малыша". Противников у него куда больше, нежели адептов, а вот почему сложилась такая ситуация, попробуем разобраться далее.

Что такое вибрационный насос?

При упоминании термина “насос” человек обычно представляет себе агрегат, который состоит из корпуса с двумя патрубками (подающим и всасывающим). Внутри корпуса находится вращающееся рабочее колесо (крыльчатка), которое приводится в движение электродвигателем.

Вибрационный насос "Малыш" устроен совершенно иначе. Во-первых, роль приводного узла здесь играет электромагнит с П-образным сердечником. Вторая половина сердечника является вибратором и механически соединена штоком с мембраной или диафрагмой.

Такой насос относится к объемно-инерционному типу. Перемещение среды происходит за счет изменения давления на мембрану, которое обеспечивается периодической подачей напряжения на катушки электромагнита. Более наглядно принцип действия такого оборудования можно увидеть на иллюстрации внизу.

Отсутствие электродвигателя и сложных вращающихся узлов, которые подвержены трению и нуждаются в регулярной смазке, дает очевидные преимущества:

Компактность . "Малыш" имеет малые габариты и весит не более 4- 4,5 кг. Для сравнения аналогичные по характеристикам центробежные скважинные модели имеют вес до 10- 11 кг;

Долговечность . Более простая конструкция, отсутствие трения значительно продолжают срок службы оборудования;

Низкая цена. Это логично, исходя из того, что его компоновка проще и размеры меньше. Так, модель "Малыш-М" от отечественного производителя "Джилекс" на рынке оценивается в 1800-3200 (30-50$). Для сравнения, стоимость скважинного центробежного насоса "Водомет ПРОФ 40/75" со сходными характеристиками достигает 10-11 тысяч рублей (около 170-180$).

Последний критерий является особенно показательным, поскольку бюджет у большинства потребителей России ограничен.

Как устроена скважина?

Непременным условием работоспособности вибрационного насоса является его постоянное расположение в воде. Он является идеальным решением для колодцев, но скважина имеет куда большую глубину (до 30- 40 м и более), устроена и функционирует иначе. Примерная структура типичного ствола показана на иллюстрации внизу.

Как можно видеть, на пути к горизонту труба проходит пласты песка, суглинка и глины, чередующихся между собой. Нижняя, приемная часть ствола, которая находится непосредственно в водоносном песчанике, имеет перфорированные стенки с фильтрующим материалом. Кроме этого, при всасывании воды на “сетке” оседают частицы песка, формируя так называемый “конус фильтрации”. Примерную схему придонного участка скважины можно оценить на иллюстрации внизу.

Такая структура сохраняется в том случае, если используется насос центробежного типа, который всасывая воду, притягивает к стенкам трубы песок и уплотняет “конус”. Если же опустить в скважину "Малыш", последствия могут быть непредсказуемыми, но в большинстве случаев – явно негативными.

Все дело в вибрации, которую создает электромагнит и мембрана для перекачки среды. Она легко распространяется в воде, не теряя при этом энергию. Устоявшаяся структура фильтрационного конуса рушится, а сами песчинки, независимо от фракции, пребывают в постоянном движении вокруг сетчатого участка трубы. Для самой скважины подобная ситуация может иметь следующие последствия:

• Образование песчаной пробки . Ввиду постоянной вибрации среды, мелкие песчинки не задерживаются более крупными на внешнем периметре конуса (это хорошо видно на рисунке вверху). Они просачиваются сквозь сетчатый фильтр и постепенно накапливаются внутри него до образования плотной пробки. Подобный сценарий также возможен при использовании не заводского, а кустарного фильтра. В этом случае, вибрации приводят к появлению щелей в его верхней, стыковочной области. Результат очевиден – резкое падение дебита скважины;
• “Пескование” . Помимо того, что частицы скапливаются внутри фильтра, они могут просачиваться и наружу вместе с выкачиваемой насосом водой. О качестве продукта в таком случае говорить не приходится, да и долговечность насоса снижается стремительно;
• Разрушение стыков . Как правило, при оборудовании скважин используют свинчиваемые трубы, но также в ходу есть сварные варианты. От качества соединения зависит возможность проявления трещин, через которые просачивается песок.

Из всего этого можно сделать один логический вывод – применение в скважинах вибрационных насосов типа "Малыш" даже несмотря на их простоту, долговечность и доступность крайне не рекомендуется! По статистике, в 90% случаев такое решение приводит к образованию песчаной пробки в фильтрующей зоне трубы и просачиванию частиц наверх. В оставшихся 10% система работает, как часы, не вызывая нареканий. Это, скорее всего, связано с тем, что в водоносном горизонте вокруг трубы находятся крупно фракционные песчинки, которые просто физически не могут просочиться сквозь мелкозернистую сетку фильтра.

Когда электрический ток протекает через проводник — то проводник нагревается. Поэтому элеектродвигаетль при работе, естественно, нагревается. Конструкторами рассчитано, что если через электромотор будет протекать ток не больше номинального (а номинальный ток указан на бирке двигателя), то такой двигатель не перегреется (при температуре окружающей среды согласно климатическому исполнению электродвигателя). А вот если ток через обмотки двигателя по каким-то причинам увеличится — то электродвигатель начнет перегреваться, и если этот процесс не остановить — то в дальнейшем электромотор выйдет из строя. В обмотках из-за перегрева начинает плавиться изоляция проводников (обычно это специальный лак) и происходит короткое замыкание проводников. Вот сейчас и рассмотрим возможные способы увеличения тока через обмотки электродвигателя .

Способ 1. Перегрузка электродвигателя.

Это самый распространенный способ. При отсутствии защиты перегрузить электродвигатель: остановить или существенно затормозить вращающийся вал электродвигателя. Каким способом? В зависимости от механизма. Для пилорамы, например, быстро пустить на пилу толстое бревно с сучьями, для консольного насоса — на вход насоса в перекачиваемую жидкость подать инородное тело, например (волокнистых материалов, окалину после сварки отопительных труб).

Важное отступление для электродвигателей погружных насосов и вентиляторов!
Глубинные насосы, вентиляторы при некоторых условиях эксплуатации достаточно включить с открытым выходом (а для вентилятора — с открытым входом), чтобы перегрузить двигатель. По инструкции запуск насоса или вентилятора должен происходить при закрытой задвижке (вентиле) на выходе насоса или закрытом шибере на входе вентилятора. После пуска агрегата задвижка или шибер открываются одновременно с измерением тока потребления электродвигателя. Постепенно открытием задвижки или шибера значение тока доводится до номинального и при этом задвижка или шибер фиксируется. Дальнейшее открытие задвижки или шибера выводит электродвигатель в режим перегрузки. Но кто же так сложно делает — лучше сразу выбросить задвижку или шибер из схемы (что сэкономит средства) и включить агрегат напрямую. Результат не заставит долго ждать — глубинный насос может проработать и месяц, дренажный — минут 20, вентилятор — как повезет: если на выходе вентилятора есть сопротивление воздуху (узкие воздуховоды, например, или куча зерна при просушке) — работать может долго, но если сопротивление воздуху падает — двигатель быстренько переходит в перегрузку и выходит из строя.

Способ 2. Отсутствие фазы или перекос фаз.

Запустить электродвигатель на двух фазах или при работе электромотора оторвать (отломать) или отключить провод с одной фазой. На двух фазах электродвигатель может работать — но недолго, т.к. при этом через обмотки, на которые подается напряжение, течет повышенный ток (ток через обмотку увеличивается до 50%).

Способ 3. Ошибки подключения.

Неправильно подключить обмотки электродвигателя. Обычно на бирке электродвигателя указан способ подключения обмоток для напряжений. Например Δ/Υ 220/380 — треугольником на 220В, звездой 380В. Если для такого двигателя соединить обмотки треугольником и включить в 380В, то двигатель заработает, через обмотки потечет ток в 1,5 раза превышающий номинальный, и через некоторое время (если повезет — то и через 20 секунд) двигатель перегреется и сгорит.

Способ 4. Ошибки монтажа.

При насадке на вал полумуфты или шкива не надо обеспечивать упор для вала с противоположной стороны (часто ведь при этом надо снимать с двигателя защитный кожух вентилятора — но кто же так делает, вдруг и так сойдет). Также при монтаже надо наносить мощные удары при насадке шкива или полумуфты. Сочетание этих действий почти гарантировано приведет к повреждению подшипников или задней крышки электродвигателя (особенно, если крышка чугунная). А треснутая крышка или поврежденный подшипник не выдержат нагрузок во время эксплуатации двигателя и будут причиной выхода двигателя из строя.

Важное доплнение! Главным условием надежного выхода из строя электродвигателя является отсутствие защиты электродвигателя или несоответствие устройств защиты электрическим параметрам электродвигателя. Электродвигатель защищают или подобранным магнитным пускателем с тепловым реле или специализированным устройствм для защиты электродвигателей.

Следует отметить, что защита электродвигателя — это лишние затраты (10-40% от стоимости двигателя). Поэтому если вы намерены обновлять электродвигатели у себя как можно чаще — то экономьте средства на защите.

Способ 5. Недопустимые условия эксплуатации.

Сергей Союк, занимающийся перемоткой электродвигателей, из своего опыта указал еще две причины выхода из строя электродвигателей при их эксплуатации: попадание воды внутрь электродвигателя и разбалансировка привода или детали, прикрепленного к валу двигателя.

5.1. Попадание воды внутрь электродвигателя.
На бирке электродвигателя указывается электродвигателя от пыли и воды. Наиболее часто это IP54 или IP55. Первая цифра - защита от твердых объектов. Вторая цифра - защита от жидкостей: 4 – от водных брызг со всех сторон; 5 – от водных струй. Однако если полить электромотор водой из шланга или оставить его под дождем — то вода может попасть внутрь электродвигателя (по проводам через клеммную коробку, например) и это приведет к выходу электродвигателя из строя.

5.2. Разбалансировка привода или детали, прикрепленного к валу двигателя.
Например, нарушение балансировки рабочего колеса вентилятора приводит к поперечным биениям вала электродвигателя, что в конечном итоге приведет к разрушению подшипника и подшипникового щита. Поэтому вентилятор можно и не чистить, пусть на крыльчатку налипает грязь — и через некоторое время мотор сам выйдет из строя. Кстати, для «перекачки» воздуха с большим содержанием пыли (до 1 кг на кубический метр) есть специальные пылевые вентиляторы с радиальными лопатками .

От себя добавлю еще один способ.
5.3. Перегрев электродвигателя при регулировании его оборотов.
При уменьшении оборотов электродвигателя с помощью частотного преобразователя уменьшается поток воздуха для охлаждения электродвигателя от крыльчатки, размещенной на другом конце вала. Помним, что при уменьшении оборотов крыльчатки в 2 раза производительность вентилятора уменьшается в 2 раза, а давление — в 4. Поэтому мотор при понижении частоты вращения охлаждается хуже и, следовательно, быстрее перегревается.

Если Вам известны еще способы вывода электродвигателей из строя — пишите нам и об вашем опыте узнает весь мир.

Александр Коваль
067 1717147

Ремонт насосов скважинных надо делать регулярно, иначе вы рискуете остаться без подачи воды. Но лучше делать просто вовремя профилактику, которая выполняется довольно просо и может выполняться своими руками.
Тогда и цена работ будет значительно ниже. Сегодня мы рассмотрим, как делается ремонт скважинных насосов и их профилактика. Видео в этой статье поможет все узнать более детально.

Принцип работы

Учитывая тот факт, что все системы водоснабжения автономного скважинного типа подвержены влиянию различных факторов окружающей среды, оказывающих на них негативное воздействие, они нуждаются в постоянном надзоре.

Загрязнение и естественный износ: вот две основных проблемы, которые возникают при эксплуатации систем водоснабжения подобного рода:

• Вполне правомерно возникает ряд вопросов, связанных с их текущей эксплуатацией: как часто должны проводиться те или иные профилактические мероприятия? С какой периодичностью надлежит менять определенные детали? Когда вообще следует ремонтировать ?
• Для ответа на поставленные вопросы нужно прежде представить всю систему водоснабжения, состоящую, собственно, из скважины как таковой, являющейся источником воды и совокупности технических средств, призванных обеспечить бесперебойную доставку воды от источника до конечного потребителя.
• В их состав входят: насос, оборудование фильтрации, трубы. Все это необходимо периодически осматривать с целью своевременного выявления разного рода проблем и устранения возникающих неполадок на ранних стадиях.
• Характеристики местности и зоны водопритока привносят свои особенности в процесс эксплуатации оборудования, определяя частоту проведения всех ремонтно-профилактических мероприятий.

Внимание: В общем и целом наиболее оптимально проводить профилактические работы ежегодно дважды: по весне и по осени. Однако и единоразовая диагностика может выявить опасные тенденции, которые способны повлечь за собой приход в негодность каких-либо элементов системы.

Неисправности, встречающиеся наиболее часто

Следует выделить ряд самых распространенных поломок, с которыми сталкиваются пользователи скважинных насосов.
Необходимость в ремонте чаще всего возникает в следующих случаях:

Внимание: Работа насоса без воды, «всухую» может перегреть оборудование. Поэтому это крайне нежелательно. Так же требуется периодически проверять и шланг для скважинного насоса.

Действия по возобновлению работоспособности системы зачастую могут ограничиться ремонтом, однако часто следует быть готовым к замене целого насоса.

Причины выхода из строя скважинных насосов

Самой главной причиной поломок является нарушение правил их эксплуатации. Многие владельцы скважинного оборудования игнорируют требования, предъявляемые к его установке, описанные в инструкции по эксплуатации и монтажу.
Ниже приведен перечень основных причин поломок, вызванных недостаточной внимательностью или халатностью их владельцев:

• Использование насосного оборудования, мощность которого превышает требуемую. Бытует мнение, что чем больше мощность скважного насоса, тем – лучше, объем подачи будет выше, однако, на деле это не совсем так: повышенная мощность влечет за собой увеличенное количество всасываемого песка и, как следствие, досрочный выход из строя крыльчатки.
• Наличие скачков напряжения в сети электропитания. Все насосы, даже самые дорогие и качественные, очень чувствительны к перепадам напряжения. В случае, если они постоянны, это может сыграть фатальную роль. Частые включения/отключения тоже не добавят долговечности насосу.
• Повышенная засоренность всасываемой воды песком или другими включениями.
• Непрерывная эксплуатация оборудования в течение долгого времени может привести к достаточно быстрому естественному его износу.
• Работа «всухую». Такая ситуация появляется если насос установлен неправильно – выше динамического водяного уровня скважины. При таком режиме может возникнуть гидроудар.

Итак, оборудование сломалось.
Ниже приводятся 3 основных причины необходимости его ремонта:

• Проблемы с электродвигателем. В дешевых моделях это может быть связано с невысоким качеством их изготовления и недостатками конструкции.
  Не стоит пренебрегать и ролью материалов, из которых изготовлен агрегат. Возможно наличие скрытых дефектов. Если все вышеперечисленное имеет место или износ деталей велик, предпочтительна замена всего насоса.
• Отсутствие защиты от перегрузок. Насос приходит в негодность вследствие длительной работы под большой нагрузкой, «всухую», а так же при частых перепадах напряжения в электрической сети. В таком случае можно ограничиться ремонтом, в частности – заменой двигателя.
• Некорректная работа насосного оборудования вследствие неправильного подбора и/или нарушений в процессе монтажа. В данном случае следует обратиться к владельцам насосов с рекомендацией внимательнее читать инструкцию.

Внимание: Перед покупкой должна быть изучена инструкция, которая прилагаемой к насосу, там изложены все данные, относительно характеристик скважины, в которой он может быть применен.

• Безусловно, можно установить более мощный насос в скважину, объем подаваемой воды увеличится, но при этом есть большая опасность скорого истощения водоносного слоя, что повлечет за собой подсос песка и, в конечном итоге, работу «всухую».
• От эксплуатации в таких режимах крыльчатка выходит из строя очень быстро. Здесь уже реально встает вопрос либо о замене насоса, либо о его капитальном ремонте.
  Поэтому крайне важно устанавливать насосное оборудование в точности соответствующее параметрам скважины. Если это невозможно – важно предусмотреть установку специального оборудования, обеспечивающего снижение производительности монтируемой модели насоса.

Что надо учесть перед покупкой

Перед выбором насоса специалисты советуют самостоятельно провести измерения объема водоносного слоя и глубины скважины. Самое простое средство измерения – это веревка с привязанным к одному из ее концов грузиком.
Ниже приведен ряд полезных рекомендаций относительно установки скважинных насосов:

• Рассчитывайте интенсивность, с которой будет эксплуатироваться насос на основе объема потребляемой вами воды.
• Не надо гнаться за дешевизной модели при покупке. Внимательно изучите характеристики и отзывы. Насос – вложение долгосрочное, так как он рассчитан на длительную эксплуатацию. При этом следует помнить, что демонтаж и ремонт/замена насоса процедуры очень затратные.
• Изучая технические характеристики насоса, обратите особое внимание на следующее: имеется ли в модели защита от «сухого» ходи и перегрузки. Желательно также, чтобы все его детали были изготовлены из нержавеющей стали, это существенно увеличит срок эксплуатации изделия. Помимо этого обратите внимание на требования к электросети и проверьте, сможете ли вы их обеспечить.

Ремонт насоса: особенности и «подводные камни»

Собственными силами ремонтировать желательно лишь несущественные, очевидные поломки. Если проблемы более серьезны, этого делать не стоит, так как вместо исправления возникшей нештатной ситуации ее можно только усугубить, испортив всю систему скважинного водоснабжения, восстановление работоспособности которой «влетит вам в копеечку».
Однако, если вы убеждены в том, что способны справиться с поставленной задачей самостоятельно, вам ничего не помешает ее реализовать. Сначала надо достать насос и после этого решать, как разобрать скважинный насос, давайте начнем сначала.
Чтобы извлечь насос, нужно сделать следующее:

• Обесточить насос.
• Провести все подготовительные мероприятия: открутить или ослабить все необходимые соединения.
• Предварительно обзаведясь помощниками осуществить плавное вытягивание насоса. Важно не допускать рывков и не прерывать процесс до тех пор, пока насос не будет извлечен.

Теперь можно оценить состояние агрегата и, в зависимости от сделанных выводов либо произвести ремонт, либо осуществить замену вышедшего из строя насоса целиком на аналогичный.
После завершения этих мероприятий производится монтаж исправного устройства. Он осуществляется в обратной последовательности.
По завершении процесса следует провести контрольный пуск насоса, подключив его к электрической сети. В случае, если испытания будут успешны, можно приступать к повседневной эксплуатации.
Помните, защита скважинного насоса от сухого хода должна быть постоянно под контролем, в результате этого данное оборудование выходит со строя наиболее часто. Посмотрите фото и статье перед ремонтом. Тщательно изучите и только после этого можете приступать к работе.

Воду, откачанную из скважины погружной помпой, часто используют не только для хозяйственных нужд, но и в быту для организации водоснабжения дома. При этом система подключения насоса существенно усложняется, процесс автоматизируется при помощи дополнительных элементов: реле, гидроаккумулятора, фильтров очистки и т.п. После монтажа система должна работать в автоматическом режиме, но если не отключается скважинный насос, придется непрерывно поливать огород, принимать душ, заниматься влажной уборкой дома или попытаться найти причину и сделать ремонт.

Схема подключения скважинного насоса

Чтобы определить, почему не отключается насос, рассмотрим его типовую схему подключения. Это поможет выявить узел или блок, в котором следует искать причину неисправности.

Рис. 1 Схема подключения скважинного насоса для подачи воды в дом

Основными составляющими схемы подключения скважинного насоса для водоснабжения в доме являются следующие узлы.

Защитное реле сухого хода

Реле отслеживает давление в водопроводной системе - как только оно становится меньше определенной величины, мембрана внутри прекращает прижимать контакты и они размыкаются. Погружные насосы отключаются от питания при уменьшении давления в водопроводе от 0,1 до 0,6 атм. (может регулироваться). Такая ситуация возникает при отсутствии воды в системе или ее очень малом количестве (засорение фильтра, понижение уровня воды).

Гидроаккумулятор (расширительный бак)

Рис.2 Внешний вид и устройство гидроаккумулятора

Важнейшая часть любой системы подачи воды, дает возможность поддерживать в ней постоянное давление. Устройство собрано в виде бака с резиновой мембраной внутри, при нормальной работе бак наполняется водой и мембрана растягивается. При кратковременном пропадании воды, перепадах напора, мембрана сжимается и выталкивает жидкость из накопительного бака в систему, поддерживая в ней постоянное давление. Если бы накопительный бак отсутствовал, то при любых кратковременных изменениях давления срабатывало реле давления, это давало бы импульсные включения и отключения источника питания, заставляя соответственно отключаться или включаться насос, приводя его к преждевременному выходу из строя.

Реле давления

Рис. 3 Реле давления

Реле - основной элемент в системе скважинного водоснабжения, обеспечивающий автоматическое управление забором воды. При недостаточном давлении в водопроводе контакты реле замкнуты, на электронасос подается напряжение питания, происходит забор воды. Когда использование воды приостанавливается, заполняется гидроаккумулятор и повышается давление в водопроводе - мембрана внутри реле давит на контакты и они размыкаются, заставляя выключаться насос. Однокамерные реле низкого давления служат для работы в водозаборных системах, использующих насосы мощностью до 3 кВт., их порог срабатывания 1, 2 - 1,6 атм., регулируется при помощи двух зажимных винтов (один определяет верхнюю границу, второй – диапазон срабатывания).

Дополнительные элементы системы водоснабжения

Оголовок. Очень удобное приспособление, устанавливается поверх трубы, если помпа работает в скважине. Через него пропускается труба с помпой и подвесной системой, он предохраняет скважину от попадания посторонних предметов. Если бурение скважины выполнялось на дне колодца, оголовок можно использовать для штанговых систем установки помпы на заданной глубине.

Манометр. Встраивается во все водопроводные системы, использующие скважинные насосы, позволяет не только отслеживать давление, но и служит для выставления порога срабатывания защитных реле.

Обратный клапан. Мембрана, которая устанавливается сразу на выходе погружного насоса перед подключением к водопроводу - препятствует обратному току жидкости из системы в скважину.

Фильтр. Проточный фильтр тонкой очистки со сменными картриджами при использовании воды для бытовых нужд фильтр является обязательным элементом

Для запуска некоторых видов двигателей питание осуществляется через конденсаторную коробку, входящую в комплект устройства и расположенную на шнуре питания насоса (насосы Маркус, Джамбо, Водолей). Иногда блок управления запуском помпы включает магнитный пускатель - он производит плавный запуск и остановку помпы, увеличивая тем самым срок его службы.

Дополнительно система подключения скважинного насоса может состоять из элементов, отвечающих за безопасность двигателя насоса: поплавковые или электронные датчики уровня воды, потоковые датчики, реагирующие на скорость движения воды в трубах.

Почему не отключается скважинный насос

НАШИ ЧИТАТЕЛИ СОВЕТУЮТ:

Из схемы работы скважинного насоса становятся понятны основные причины его непрерывной работы.

Рис.4 Внешний вид системы скважинного водоснабжения

1. Реле давления . При наличии избыточного давления в системе, необходимо, чтобы реле отключалось - его контакты должны размыкаться, это может не произойти в случае их спайки с контактной группой при прохождении большого тока, неисправности механических частей самого реле. Ремонт можно провести, заменив неисправное реле.
2. Засоры . Вторая причина - засорение водопроводной системы. В этом случае на насос будет поступать напряжение питания через реле давления, а небольшое количество воды не позволит сработать реле защиты от сухого хода, отключающего насос для воды от источника питания, ремонт потребует очистку водопровода.
3. Утечка . Причиной понижения давления в водопроводе, при которой помпа не отключается, довольно часто является утечка воды. Это может произойти в любом месте водопровода: на стыках труб, в многочисленных местах соединений после пайки, в гидродробаке.
4. Перепады напряжения в сети . Нестабильность напряжения довольно часто приводит к неисправностям в работе системы электропитания, нарушая цикл работы: не включается или не выключается насос.
5. Гидробак . При разгерметизации специального клапана гидробака, предназначенного для стравливания воздуха из системы, будет происходить постоянный подсос воздуха. Это дает давление, отличающееся нестабильностью, помпа отключится или будет непрерывно работать длительное время. Утечка воздуха может произойти и в самом баке из-за разгерметизации сварных швов других или мест его корпуса, в ниппельном устройстве подкачки воздуха (может потребоваться ремонт со сваркой). Иногда мембрана внутри расширительного бака лопается, вода заполняет весь объем бака и насосная система начинает работать в импульсном режиме.

Жизнь вдали от городской суеты несет в себе множество плюсов. Однако, и без казусов здесь не обойтись – к примеру, с прекращением подачи воды сталкиваются многие загородные жители .

Отчего возникает проблема, связанная с прекращением водоснабжения из скважины? Конечно же, из-за некорректной работы насоса. В этом случае, лучше сразу же вызвать специалиста, так как причин для выхода из строя насосного оборудования может быть очень много. Однако, бывает, что ждать его приезда времени совершенно нет, а потому приходится действовать самостоятельно.

Скважинные насосы Грюндфос sq 2-55 , которые часто применяют владельцы частных домов для организации автономного обеспечения, конечно же, не исключают возникновение неисправностей. Однако, благодаря встроенной защите, системе плавного пуска, превосходному конструктивному совершенству, выходят из строя намного реже аналогичных устройств.

В чем причина слабой подачи скважинного насоса?

Что же делать в случае прекращения или слабой подачи воды из скважины? В первую очередь, необходимо определить причину данной неприятности. При слабом напоре нужно проверить фильтр – скорее всего он забился, что и вызывает плохую пропускную подачу воды. Но, если водный напор очень слабый в местах до установленных очистных, то это говорит либо о неисправности насоса, либо об утечке на трубопроводном участке.

Если после отключения насосного механизма и небольшого перерыва, подача воды остается слабой, то его следует извлечь из резервуара, Обратите внимание на корпус устройства – он должен иметь идеально круглую форму, без каких-либо деформаций. Если оборудование старое и прослужило много лет, вполне возможно, что эксплуатационный срок его попросту истек. Однако, если правильно поставить кольца, которые должны «сесть» в корпус свободно, то и при наличии дефектов на корпусе, агрегат может прослужить еще.

В чем причина слабого напора скважинного насоса?

Часто причиной слабого напора является и засоренный шланг, что приводит к повышению давления внутри и перекосу важного элемента – волчка мотора. Если волчок заклинило, то при работе агрегата не будет вращения, зато он поразит вас своим гулом, напоминающим гул трансформатора. Волчок может попросту покрыться ржавчиной, что и будет негативно сказывать на функциональности насоса. В этом случае, его следует высушить и обработать наждачной бумагой, снимая наросты солей и коррозии. Не стоит забывать и про полость, в которой вращается волчок – она также должна быть обработана. Если и после всех манипуляций напор воды остается слабым, необходимо обратиться к специалисту.